От Хужира до Ольхона (7 фото)

Ближе к закату мы приехал на базу расположенную за пару километров от Хужира, «столицы» Ольхона. Несколько деревянных строений на отшибе сразу же вызывают в памяти штампы голивудских ужастиков, но по факту все было очень чисто и благоустроенно.



Единственное, что опять было очень неудобно — туалет и душ на улицы в отдельном блока. Зимой в минус 25 (ощущается как минус 32) бегать по своим делам весьма не комфортно. Кстати почему в Сибире забыли о старой доброй русской традиции — устраивать в домах сени, чтобы не запускать холод в комнату. Бросив вещи на базе мы поехали в «центр».



Как известно, жизнь в ЭТОЙ СТРАНЕ заканчивается за МКАДом, «а вот вы от Москвы отъедте и увидите настоящую Россию!». Думаю, что большее замкадье чем Хужир расположенный на острове посередине Байкала найти сложно. В поселке живет около полутора тысяч человек, но из-за широких улиц и обилия туристов местечко кажется куда более заселенным. В центре масса сувенирных магазинов и кафе… в которых очень сложно найти место, - все заполнено организованными группами. Значительная часть туристов это молодежь из Уфы, Читы, Красноярска и прочих диких и экзотических мест где живут люди с песьими головами. Самый популярны транспорт аборигенов это «буханки», которые бодро курсируют по центру. В целом атмосфера Хужире насколько напоминает Аляску времен золотой лихорадки, только собачьих и оленьих упряжек не хватает. Из провинциального экстрима: поскольку Байкал, экология и т.п. отхожие места чистят специальные говн-возы, с электричеством периодически бывают перебои, причем раньше пока через озеро не был брошен кабель народ выживал за счет генераторов, главная трасса острова — грунтовка, но говорят уже этим летом будут класть асфальт.



Главная достопримечательность Хужира — скала Шаманка, к которой мы отправились спозаранку. Место это святое. Раньше здесь собирались шаманы, потом ламы, а затем туристы. Из известных личностей якобы посетивших скалу следует отметить Чингис-хана. В глубокой задумчивости мы совершили ритуальный обход скалы … «стой, погоди, вот отсюда хороший ракурс… а если подняться?.. Черт, батарея замерзла....» Внезапно, будто бы из-за льда, перед нами возникла фигура аборигена: «Здесь духи ходят плотным строем» веско произнес он, и стал предаваться медитациям.



После Шаманки, мы позавтракали в местном арт-кафе, по гламурности и уюту не уступающему лучшим кофейням Рубинштейна и Малой Садовой, а затем поехали на мыс Хоргой, который разумеется всем известен своей Курыканской стеной. Съехав с шоссе и постоянно пробуксовывая в сугробах мы ехали до цели сколько могли, а потом бросив машину пошли пешком по проселку. Стена это грубая каменная кладка, отделяющая мыс от остального острова. В южных и горных странах подобные ограждения выделяют крестьянские наделы. Но Курыканской стене может быть больше 1000 лет, что наводит на мысли о бренном. Люди что ее строили умерли много веков назад, не думаю, что в 2021 году я будут смотреть на плоды их трудов. А через пару веков на этом месте будет стоять кто-то другой, когда от меня не останется и черепушки.



Со стены мы спустились на лед Байкала и обогнув мыс Хоргой, мимо ледяных наплесков пошли на остров Огой. Это самый большой остров Малого Моря Байкала, хотя в длину он не больше пары километров. Туристов здесь привлекает живописный мыс Дракон и ступа построенная буддистами в 2005 году. С последней, Огой вызывает в памяти картины Рериха. Говорят что под ступой буддисты захоронили полное собрание сочинений классиков марксизма, несколько сот томов доставленных сюда на вертолете. У мыса Дракон фотографируются полуголые девушки не страшащиеся обнажиться на морозе, а у капища верующие оставляют монетки и сладости.



Прямой путь с Огоя с Ольхон бы короче, но труднее из-за прибрежных торосов, после преодоления которых мне стали понятнее многие проблемы освоения Арктики. А еще нас ожидал восхождение на холм к машине. Но человек, который стремится к теплу и сытному ужину способен преодолеть все преграды, и еще до темноты мы вернулись в столицу Ольхона.