Оазисы в бесконечном море песков Африки (53 фото)
В этой части нам, наконец, удастся найти оазисы, затерянные в бесконечном море песка. Убедившись, что перед нами не миражи, мы совершим омовение в прохладных водах озёр Унианга под равнодушные взгляды жителей пустыни.
Озеро Тегедей поразило. Если до этого я и представлял себе оазис, то именно таким: ровная как зеркало вода небольшого водоема, окруженная пальмами, из-за которых выглядывают громадины барханов. Все так называемые оазисы, виденные мною раньше в арабских странах (например, чтобы посмотреть на оазис, я ездил в эмиратский Аль-Айн) – жалкое подобие того, что мне открылось в этот день. В озере соленая вода, вероятно, это последние капли того громадного моря, которое покрывало Сахару в древности. Впрочем, здесь нам пришлось убедиться, что красота обманчива: большое количество кровососущих насекомых прогнали нас прочь, не позволив разбить лагерь в столь живописном месте. Интересно, что все эти эндемичные комары и мошки не плохо существуют здесь без связи с внешним миром со времен, когда по земле ходили динозавры.
На подходе к оазису место выглядит так:
На окраине оазиса ржавеет очередной бронетранспортер. Происхождение его мы определить не смогли. Также не вполне понятно, как использовали амфибию в пустыне.
Вода скрыта плотными зарослями
Но ради открывшегося вида стоило трястись четыре дня по бездорожью:
Перелетные птицы, похоже, делают остановки на здешних озерах:
Прогулка вокруг озера была не долгой, гораздо больше времени заняло пробирание к берегу сквозь плотные заросли кустов и пальмовых веток. На берегу встретились жители ближайшей деревни, промышляющие добычей соли. Возможно, сейчас это занятие не столь актуально, но пару столетий назад, когда соль была на вес золота, их предки, можно сказать, жили в клондайке.
Горки соли:
Серпом по горлу обещала девушка каждому, кто будет ее фотографировать. В шутку, конечно.
Парень просто заставил сфотографировать его и опубликовать в интернете.
Место для ночлега мы нашли недалеко от озера, но на достаточном расстоянии, чтобы не подвергаться атакам москитов и мух. Вокруг лагеря среди осколков камней и древних ракушек были найдены керамические черепки с остатками рисунков. Этой посудой вполне могли пользоваться пару тысяч лет назад. До вечера оставалось немного времени, которое было отведено на изучение окрестностей — похода в деревню и покорение ближайшей горы, подарившей нам прекрасный панорамный вид на Тегедей.
Необычные «амбары» для хранения продуктов. На заднем «амбаре» видно запечатанное отверстие входа. Подобные постройки нам больше не встречались.
Микроскопические улитки успевают зародиться во время влажного сезона. Осадков здесь выпадает всего пару миллиметров в год, поэтому озера питаются только за счет подземных вод.
Вид на оазис с горы, у подножия которой мы встали на ночлег:
Ночь снова выдалась прохладной. Пока мы спали вокруг палаток бродила лисица.
Поздравив за завтраком нашу единственную девушку Марию с наступившим Международным женским днем и одарив ее конфетами, мы отправились к нашей цели – оазисам Унианга.
Последние вершины Эннеди:
Озера состоят из двух групп, называемых Унианга-Кебир (Большая Унианга) и Унианга-Серир (Маленькая Унианга), а также отдельно стоящего озерца Мотро. Главный населенный пункт местности Унианга-Кебир, расположенный на старом караванном пути из Чада в Ливию, и дал название первой группе озер. В прошлом году на 36-й сессии ЮНЕСКО озера Унианга были включены в список Всемирного наследия. И не случайно. Это действительно уникальное природное явление — 1 соленый и 17 пресных водоемов, общей площадью около 20 квадратных километров, посреди самой безжизненной пустыни на Земле. Причем, самое крупное из озер Йоа занимает площадь более 4 километров и имеет максимальную глубину 26 метров. Учитывая круглогодичную жару, отсутствие осадков (меньше 2 миллиметров в год), огромную испаряемость (6 метров в год) чудо уже то, что мы их можем до сих пор наблюдать. Обычно подобные озера в пустыне (как то, что мы осмотрели днем раньше) из-за большой испаряемости солёны. Здесь же совокупность факторов позволила всем озерам кроме одного остаться пресными. Во-первых, благодаря подземным источникам, подпитывающим озера и возмещающим миллионы литров испаряющейся воды. Во-вторых, густым зарослям тростника, препятствующим интенсивному испарению (единственное озеро лишенное тростника, как раз и является соленым). В-третьих, благодаря ветру, отделившему полосками песка озера друг от друга, создав естественную преграду их смешиванию и увеличению площади испарения.
Первая остановка была сделана возле озера Букку (Boukkou). Это первый из оазисов, входящих в группу озер Унианга. В Букку вода прохладная, даже в самый солнцепёк. Сложно себе представить ликование людей неделю не имевших возможности нормально помыться и активно перемещающихся в сухой сорокоградусной жаре Сахары. Сразу организовались и постирка и помывка и загарание.
Помывка. Фото одного из моих попутчиков.
Удивительно, в зарослях тростника живут уточки, в воде плавают аквариумные гурами, а еще более удивительно, что здесь нет человеческого жилья. За сотни лет не нашлось желающих осесть у пресного водоема или перекочевать сюда из менее плодородного региона. Правда, у каждой группы озер есть деревушка с одноименным названием – жена Омара как раз из Унианга-Серир – но это лишь две малонаселенные деревни на полторы дюжины озер… Из наших гидов только повар Хаме из Нигера принял участие в купании, остальные трое даже не приблизились к воде. Кочевникам пустыни мытье просто не нужно. Вот и ответ на вопрос, почему озера не заселены.
Отдохнув и отобедав на озере, мы отправились повидать родственников Омара. Наш приезд в деревню вызвал настоящий переполох. Когда Омар выбрался из машины, его окружила толпа вышедших из мечети людей. С такой радостью могли встречать Гагарина в каком-нибудь зачуханском городишке. Омар передал имаму коробку консервов (надеюсь, это был не наш паёк) и фотографии жителей, сделанные, наверное, в прошлый приезд. Чуть позже мы узнали историю нашего гида. Прежде чем начать работу в туризме, он долгое время был водителем грузовика, колеся по Чаду и соседним Ливии и Нигеру. Сам будучи уроженцем Тибести, Омар знал пустыню изнутри. Лучшего гида сложно себе представить, но владел бы он еще хотя бы английским языком…
Вид на озера группы Унианга-Серир:
В деревне к нам подвели девочку. «Она больна чесоткой, – сказал одноглазый человек, показавший ее нам. – нет ли у вас какого-нибудь лекарства?»
Спутниковая антенна.
Озеро Тегедей поразило. Если до этого я и представлял себе оазис, то именно таким: ровная как зеркало вода небольшого водоема, окруженная пальмами, из-за которых выглядывают громадины барханов. Все так называемые оазисы, виденные мною раньше в арабских странах (например, чтобы посмотреть на оазис, я ездил в эмиратский Аль-Айн) – жалкое подобие того, что мне открылось в этот день. В озере соленая вода, вероятно, это последние капли того громадного моря, которое покрывало Сахару в древности. Впрочем, здесь нам пришлось убедиться, что красота обманчива: большое количество кровососущих насекомых прогнали нас прочь, не позволив разбить лагерь в столь живописном месте. Интересно, что все эти эндемичные комары и мошки не плохо существуют здесь без связи с внешним миром со времен, когда по земле ходили динозавры.
На подходе к оазису место выглядит так:
На окраине оазиса ржавеет очередной бронетранспортер. Происхождение его мы определить не смогли. Также не вполне понятно, как использовали амфибию в пустыне.
Вода скрыта плотными зарослями
Но ради открывшегося вида стоило трястись четыре дня по бездорожью:
Перелетные птицы, похоже, делают остановки на здешних озерах:
Прогулка вокруг озера была не долгой, гораздо больше времени заняло пробирание к берегу сквозь плотные заросли кустов и пальмовых веток. На берегу встретились жители ближайшей деревни, промышляющие добычей соли. Возможно, сейчас это занятие не столь актуально, но пару столетий назад, когда соль была на вес золота, их предки, можно сказать, жили в клондайке.
Горки соли:
Серпом по горлу обещала девушка каждому, кто будет ее фотографировать. В шутку, конечно.
Парень просто заставил сфотографировать его и опубликовать в интернете.
Место для ночлега мы нашли недалеко от озера, но на достаточном расстоянии, чтобы не подвергаться атакам москитов и мух. Вокруг лагеря среди осколков камней и древних ракушек были найдены керамические черепки с остатками рисунков. Этой посудой вполне могли пользоваться пару тысяч лет назад. До вечера оставалось немного времени, которое было отведено на изучение окрестностей — похода в деревню и покорение ближайшей горы, подарившей нам прекрасный панорамный вид на Тегедей.
Необычные «амбары» для хранения продуктов. На заднем «амбаре» видно запечатанное отверстие входа. Подобные постройки нам больше не встречались.
Микроскопические улитки успевают зародиться во время влажного сезона. Осадков здесь выпадает всего пару миллиметров в год, поэтому озера питаются только за счет подземных вод.
Вид на оазис с горы, у подножия которой мы встали на ночлег:
Ночь снова выдалась прохладной. Пока мы спали вокруг палаток бродила лисица.
Поздравив за завтраком нашу единственную девушку Марию с наступившим Международным женским днем и одарив ее конфетами, мы отправились к нашей цели – оазисам Унианга.
Последние вершины Эннеди:
Озера состоят из двух групп, называемых Унианга-Кебир (Большая Унианга) и Унианга-Серир (Маленькая Унианга), а также отдельно стоящего озерца Мотро. Главный населенный пункт местности Унианга-Кебир, расположенный на старом караванном пути из Чада в Ливию, и дал название первой группе озер. В прошлом году на 36-й сессии ЮНЕСКО озера Унианга были включены в список Всемирного наследия. И не случайно. Это действительно уникальное природное явление — 1 соленый и 17 пресных водоемов, общей площадью около 20 квадратных километров, посреди самой безжизненной пустыни на Земле. Причем, самое крупное из озер Йоа занимает площадь более 4 километров и имеет максимальную глубину 26 метров. Учитывая круглогодичную жару, отсутствие осадков (меньше 2 миллиметров в год), огромную испаряемость (6 метров в год) чудо уже то, что мы их можем до сих пор наблюдать. Обычно подобные озера в пустыне (как то, что мы осмотрели днем раньше) из-за большой испаряемости солёны. Здесь же совокупность факторов позволила всем озерам кроме одного остаться пресными. Во-первых, благодаря подземным источникам, подпитывающим озера и возмещающим миллионы литров испаряющейся воды. Во-вторых, густым зарослям тростника, препятствующим интенсивному испарению (единственное озеро лишенное тростника, как раз и является соленым). В-третьих, благодаря ветру, отделившему полосками песка озера друг от друга, создав естественную преграду их смешиванию и увеличению площади испарения.
Первая остановка была сделана возле озера Букку (Boukkou). Это первый из оазисов, входящих в группу озер Унианга. В Букку вода прохладная, даже в самый солнцепёк. Сложно себе представить ликование людей неделю не имевших возможности нормально помыться и активно перемещающихся в сухой сорокоградусной жаре Сахары. Сразу организовались и постирка и помывка и загарание.
Помывка. Фото одного из моих попутчиков.
Удивительно, в зарослях тростника живут уточки, в воде плавают аквариумные гурами, а еще более удивительно, что здесь нет человеческого жилья. За сотни лет не нашлось желающих осесть у пресного водоема или перекочевать сюда из менее плодородного региона. Правда, у каждой группы озер есть деревушка с одноименным названием – жена Омара как раз из Унианга-Серир – но это лишь две малонаселенные деревни на полторы дюжины озер… Из наших гидов только повар Хаме из Нигера принял участие в купании, остальные трое даже не приблизились к воде. Кочевникам пустыни мытье просто не нужно. Вот и ответ на вопрос, почему озера не заселены.
Отдохнув и отобедав на озере, мы отправились повидать родственников Омара. Наш приезд в деревню вызвал настоящий переполох. Когда Омар выбрался из машины, его окружила толпа вышедших из мечети людей. С такой радостью могли встречать Гагарина в каком-нибудь зачуханском городишке. Омар передал имаму коробку консервов (надеюсь, это был не наш паёк) и фотографии жителей, сделанные, наверное, в прошлый приезд. Чуть позже мы узнали историю нашего гида. Прежде чем начать работу в туризме, он долгое время был водителем грузовика, колеся по Чаду и соседним Ливии и Нигеру. Сам будучи уроженцем Тибести, Омар знал пустыню изнутри. Лучшего гида сложно себе представить, но владел бы он еще хотя бы английским языком…
Вид на озера группы Унианга-Серир:
В деревне к нам подвели девочку. «Она больна чесоткой, – сказал одноглазый человек, показавший ее нам. – нет ли у вас какого-нибудь лекарства?»
Спутниковая антенна.
Похожие статьи:
Комментарии: