Чили. Сан?Педро?де?Атакама (7 фото)

Стратегическим пунктом для туристов служит городок Сан?Педро?де?Атакама. Обосновавшись в одной из местных гостиниц, туристы наносят визиты здешним природным достопримечательностям.



Вулкан в конце дороги

Стратегическим пунктом для туристов служит городок Сан?Педро?де?Атакама. Обосновавшись в одной из местных гостиниц, туристы наносят визиты здешним природным достопримечательностям.

От аэропорта Антагафаста до Сан?Педро ехать 350 км, 5—6 часов. Не ближний путь, но с пивом — нормально.

Что мы видели из окна автомобиля? Горы, песок, заброшенный город, отвалы медных разработок.



Дорога в пустыне Атакама

И вдруг через 5 часов езды — оазис, в котором прячется небольшой одноэтажный городок, полностью подчиненный туристическим нуждам: экскурсионные бюро, гостиницы, рестораны и сувенирные магазины, больше в городе ничего нет.

А то, что есть, неоправданно дорого. К тому же тут борются с пьянством. Алкоголь можно купить только в специализированных магазинах, рестораны закрываются ровно в полночь. Но до полуночи стараются на славу. Кормят вкусно и помногу. Ешьте мясо. Рыбу не ешьте, откуда в пустыне рыба? Впрочем, а мясо в пустыне откуда?

Главная неприятность этого путешествия не неприлично дорогие и некачественные отели, а горная болезнь. Сан?Педро находится на высоте 2?500 метров, остальные достопримечательности — сильно выше. Самый простой способ справится с этой неприятностью — дать себе время «отстояться», побыть в городе некоторое время прежде, чем штурмовать высоты. У нас времени не было, поэтому всю дорогу слегка штормило. Помогают вода и карамельки, а также не бегать, а ходить медленно и плавно.

В первый день нашего пребывания в Атакаме мы прыгнули в пикап и поехали к горным соляным озерам.



Горное озеро

Сначала был высохший солончак — земля, на много гектаров покрытая соляными отложениями. Где?то в центре — соленое озеро с пасущимися маленькими смелыми птичками, птичками побольше с выгнутым к небу клювом и главной гордостью этого места — фламинго, один из которых был розовым.

Если посмотреть на фламинго повнимательней, становится очевидно, что эволюция сама до такого дойти не могла, в процессе участвовали те самые инопланетные пришельцы. Особенно розового.



Эти маленькие козявочки и есть фламинго

Дальше мы карабкались в гору. Голова кружилась от высоты и красоты. Каждый шаг давался с трудом, губы посинели. Но то, что мы увидели, было великолепно. Неведомые желто?салатовые растения простирались на много километров вокруг, окрашивая горный пейзаж, увенчанный снежными шапками, во все оттенки солнечного.



Желтые растения и вулканы

За перевалом на высоте 4?500 метров нас ждали два озера, окаймленные белой соленой кромкой. Туристов не было.

На обратном пути заехали вместе с туристами искупаться в озере пониже. Для тех, кто купался в Мертвом море, эта лужица не представляет особого интереса. Остальным же будет невероятно смешно. Озеро пытается вытолкнуть попу выше головы.

На следующий день были запланированы гейзеры. Чтобы застать самое интересное, нужно выезжать в 4 утра и прибывать на место на рассвете, проехав при этом 2 часа по неосвещенной гравийной дороге. Истязать себя так надо потому, что после рассвета ветер рассеивает, пар в котором заключено половина смысла. Впрочем, наши более ленивые друзья, которых мы встретили накануне в пустыне (где только друзей ни встретишь), говорят, что и после полудня гейзеры парят, как миленькие.

На месте мнения разделились. Часть команды постановила, что гейзеры — это фигня. К тому же оделись мы не по погоде: шорты и ветровки вместо трех свитеров и штанов с начесом. Мы с Максимом пошли осматривать удивительные дырки в земле, из которых брызгала минеральная вода, создавая небольшие конические образования, раскрашенные в яркие цвета. Обратно я шла как зомби, задыхалась, пыталась упасть, останавливаясь на каждом шагу. 300 метров мы преодолели минут за 10. На высоте 4?700 метров просто так не побегаешь.

Местные гейзеры действительно небольшие — от 5 см до 1 метра, — по сравнению с теми, которые завалило на Камчатке. Но все же это гейзеры.

Мне как большому любителю маленьких пушистых зверьков обратный путь подарил много прекрасных встреч. Сначала на дорогу выполз щенок шакала, посмотрел на нас осуждающе, где, мол, колбаса. Потом мы встретили несколько групп альпак, видели одинокую ламу и оленей, а в конце наш автомобиль сопровождали шиншиллы.

И это вам не какие?то серые комочки размером с мужской кулак, что просиживают шубки в зоомагазинах, это звери размером с небольшого бобра, одетые в желто?зеленые шубки и прыгающие с легкостью, которой может позавидовать Евгений Плющенко.



Это не альпака и не лама, а викунья

Вечером собирались смотреть Лунную долину (Valley of the Moon, или Valle de la Luna — по?испански). Однако вход на ее территорию закрылся за 15 минут до нашего прибытия. Проблема была решена с помощью мимими и 20 долларов.

Долина полностью оправдывает свое название. Если бы я после внезапно очнулась посреди этого пейзажа, мне бы не пришло в голову, что это может быть на Земле, а пришло бы в голову, что накануне я осуществила давнюю мечту одной моей знакомой и напилась?таки до беспамятства с инопланетянами.



Пейзажи лунной долины

Езжайте сюда на закате. Отдельное удовольствие — снять обувь и зарыться ступнями в прогретый за день песок.

На этом месте наше путешествие в Чили начинает заканчиваться. Нам осталось только долететь до Сантьяго и оттуда отправится в Мендозу, а после в Буэнос?Айрес и домой.